رحلة بحرية في نهر غوردون للتراث العالمي مع الغداء في ستراهان

ستراهان وميناء ماكواري

ستراهان قرية مرفئية صغيرة على الساحل الغربي لتسمانيا، البلدة الوحيدة على ميناء ماكواري وبوابة الأنهار البرية والغابات المطيرة خلفها. الميناء مسطح مائي شاسع، أكبر بكثير من ميناء سيدني، يغذيه نهرا غوردون وكينغ وتصبغه مواد التانين المنجرفة من الغابات المحيطة بلون الشاي. نمت ستراهان على الأخشاب والصيد والسكة الحديد من بلدة التعدين كوينزتاون، وواجهتها البحرية بأرصفتها القديمة ومبانيها الخشبية هي حيث تنطلق الرحلة في الساعة ٠٩:٠٠.

تعبر المرحلة الأولى الميناء نحو مدخل المحيط، مروراً بمزارع الأسماك التي تربي تراوت المحيط والسلمون في المياه العميقة المحمية. يقدم شرح الربّان والمرشدين المحليين جيولوجيا الميناء وقصص الناس الذين عاشوا وعملوا عليه. ولمن يتساءل كيف أصل إلى نهر غوردون، فهذه الرحلة من ستراهان هي الجواب: لا طريق براً، ولا يُبلغ النهر إلا بالماء.

هيلز غيتس والمنارات عند رؤوس ماكواري

هيلز غيتس هي القناة الضيقة التي يلتقي فيها ميناء ماكواري بالمحيط الجنوبي، فجوة ضيقة ومضطربة بالضحضاح والأمواج إلى حد أن المحكومين الذين نُقلوا عبرها في عشرينيات القرن التاسع عشر أطلقوا عليها اسم بوابات الجحيم. يقترب الكاتاماران من المدخل لترى المحيط يتدحرج وراء الجدران الحاجزة، والمنارة على جزيرة إنترانس في وسط القناة، والمنارة الأعلى على كيب سوريل فوق الرؤوس.

يشرح الربّان كيف كانت السفن تُقاد عبر البوابات، وكيف بُنيت الجدران لإبقاء القناة مفتوحة، ولماذا كان الساحل الغربي مخيفاً للبحارة الأوائل. في يوم هادئ يكون التباين بين البحر المفتوح والميناء الساكن خلفه لافتاً؛ وفي يوم عاصف يُظهر الرذاذ على الجدران سبب ثبات الاسم تماماً. من هنا تتجه السفينة جنوباً شرقاً في الميناء نحو جزيرة سارة.

جزيرة سارة: أول مستوطنة عقابية في تسمانيا

كانت جزيرة سارة موقع محطة ميناء ماكواري العقابية التي عملت من عام ١٨٢٢ إلى ١٨٣٣ بوصفها أقسى مكان للعقاب الثانوي في المستعمرة، مخصصة للمحكومين الذين عادوا إلى الجريمة. اختيرت الجزيرة الصغيرة تحديداً لأن الهرب عبر الميناء وعبر الغابة المطيرة كان يُعد مستحيلاً. والمفاجئ أنها أصبحت أيضاً من أنشط أحواض بناء السفن في أستراليا آنذاك، إذ حوّل المحكومون تحت إشراف نجارين مهرة صنوبر هيون إلى سفن للحكومة الاستعمارية.

ترسو الرحلة هنا لجولة مصحوبة بمرشد على البر لمدة ساعة يقودها مرشدون محليون يبعثون الحياة في الأطلال: جدران السجن، والمخبز، والمدبغة، ومنزلقات السفن، مع قصص العقوبات والهروب والروتين اليومي للمستوطنة. الممرات من الحصى ومستوية في معظمها. جولة جزيرة سارة مشمولة في الرحلة وهي القلب التاريخي لليوم، ويقول كثير من الزوار إنها الجزء الذي يتذكرونه أكثر من غيره.

نهر غوردون ومنطقة التراث العالمي

من جزيرة سارة يدخل الكاتاماران مصب نهر غوردون ويبطئ إلى انزلاق هادئ حتى لا يؤدي أثره إلى تآكل الضفاف. يجري النهر عبر حديقة فرانكلين-غوردون للأنهار البرية الوطنية، وهي جزء من منطقة البرية التسمانية للتراث العالمي، ويتحول ماؤه الداكن المصبوغ بالتانين إلى مرآة كاملة للغابة المطيرة على الجانبين: أشجار الآس والساسافراس والليذروود وصنوبر هيون تنعكس بحدة حتى تبدو الصور مضاعفة. يُقدَّم الغداء إلى مقعدك خلال هذا الامتداد، فتأكل والغابة تنساب أمام النوافذ.

رحلة نهر غوردون البحرية هي أشهر طريقة لدخول هذه البرية، والهدوء هو جوهرها: لا طرق ولا مبانٍ، فقط النهر والغابة اللذان لم يتغيرا كثيراً منذ آلاف السنين. يشرح المرشدون الحملة التي أنقذت نهري فرانكلين وغوردون من بناء السدود وبيئة الغابة المطيرة المعتدلة. أفضل وقت لزيارة نهر غوردون هو صباح ساكن حين تكون الانعكاسات في أقوى حالاتها، وهو تماماً موعد وصول هذه الرحلة.

ممشى الغابة المطيرة في هيريتيج لاندينغ

هيريتيج لاندينغ رصيف على أسفل نهر غوردون ترسو عنده الرحلة نحو ٤٠ دقيقة لتمشي على ممر خشبي دائري عبر غابة مطيرة معتدلة باردة. المسار مستوٍ وسهل، يمر بجذوع مغطاة بالطحالب وسراخس شجرية وأغصان تكسوها الأشنات وساكن الغابة الشهير، شجرة صنوبر هيون يُقدَّر عمرها بنحو ٢٠٠٠ سنة. تشرح اللوحات التفسيرية والمرشدون كم تنمو هذه الأشجار ببطء ولماذا كان خشبها ثميناً جداً لدى بناة القوارب.

الهواء هنا بارد ورطب حتى في الصيف، لذا تفيد سترة خفيفة، وسكون الغابة لافت بعد الميناء المفتوح. هذه المحطة هي المكان الوحيد في الرحلة الذي تخطو فيه إلى غابة التراث العالمي المطيرة نفسها، وهي السبب في أن نهر غوردون يستحق الزيارة حتى في برنامج تسماني ضيق. ثم تعود السفينة في النهر وعبر الميناء إلى ستراهان.

صنوبر هيون وعرض المنشرة

ينمو صنوبر هيون في غرب تسمانيا فقط وهو من أبطأ الأشجار نمواً وأطولها عمراً على وجه الأرض، بخشب غني بالزيت الطبيعي يقاوم التعفن والحشرات قروناً؛ وقد عُثر على حطام قوارب من صنوبر هيون شبه سليم بعد عقود في الماء. اعتمد عليه محكومو جزيرة سارة وقاطعو الصنوبر الذين أنزلوا الجذوع على أطواف في نهر غوردون في القرن التاسع عشر ونجارو السفن في ستراهان، وقطع الأشجار الحية محظور الآن ولا تُستخدم سوى الجذوع المستخرجة.

عند العودة إلى ستراهان في منتصف العصر تختتم الرحلة بعرض في منشرة عاملة لصنوبر هيون على الإسبلانيد، حيث ترى الخشب الذهبي يُقطع وتشم رائحته المميزة وتتعرف على كيفية تحويل الجذوع المستخرجة إلى أثاث وقوارب اليوم. إنها خاتمة مناسبة لرحلة ستراهان البحرية التي تتبعت قصة هذه الشجرة من الغابة إلى حوض السفن.