جولة سيراً مع مرشد بالإنجليزية في مونمارتر باريس

ساحة بلانش ومولان روج

تبدأ الجولة في ساحة بلانش، المسماة بالبيضاء نسبةً إلى غبار الجبس الأبيض الذي كان يغطيها حين كانت العربات تنزل من محاجر التل. كان جبس مونمارتر مشهوراً حتى قيل إن في باريس من مونمارتر أكثر مما في مونمارتر من باريس، لأن جدران المدينة بُنيت منه. وفي الجهة الشمالية من الساحة يقف مولان روج، الملهى الفني الذي افتُتح عام ١٨٨٩ وصارت طاحونته الحمراء فوق السطح رمز باريس في العصر الجميل، حين كانت قاعات الرقص على الجادة تجذب المدينة كلها إلى سفح التل.

يلتقي بك المرشد خارج مخرج مترو بلانش على الخط ٢ مرتدياً سترة وردية، ويقضي هنا نحو عشر دقائق يشرح كيف تحوّلت الطاحونة إلى ملهى فني وكيف عاش الفنانون الذين رسموا راقصاته على بعد شوارع قليلة أعلى التل. ومن هنا تغادر جولة مونمارتر الجادة وتصعد شارع لوبيك بعيداً عن حركة المرور.

شارع لوبيك ومولان دو لا غاليت

يتلوى شارع لوبيك صاعداً من ساحة بلانش، ماراً بمتاجر الطعام والبيت الذي عاش فيه أحد أشهر رسامي القرن التاسع عشر مع أخيه، إلى مولان دو لا غاليت، آخر طواحين الهواء التي كانت تطحن الدقيق وتسحق الجبس على التل. بقيت هنا طاحونتان، بلوت فان من القرن السابع عشر، وراديه التي نُقلت إلى زاوية شارع جيراردون في عشرينيات القرن الماضي. وفي القرن التاسع عشر حوّل أصحاب الطاحونة أرضهم إلى قاعة رقص في الهواء الطلق تقدم الغاليت، الأرغفة المسطحة التي أعطت الطاحونة اسمها، وصارت رقصات الأحد موضوع إحدى أشهر لوحات الانطباعية في العالم.

الطاحونة اليوم ملكية خاصة تُرى من الشارع، ويستغرق ذلك نحو عشر دقائق. وبعدها مباشرة ينفتح الزقاق على ساحة هادئة فيها تمثال برونزي لرجل يعبر جداراً، وهي إحدى الزوايا الخفية التي يحب المرشد أن يريك إياها قبل أن يتواصل الصعود نحو قمة التل.

ساحة تيرتر وقرية الرسامين

ساحة تيرتر قلب مونمارتر القديمة: ساحة صغيرة تظللها الأشجار كانت ساحة القرية حين كانت مونمارتر بلدية مستقلة خارج أسوار المدينة، ولم تضمها باريس إلا عام ١٨٦٠. تمتلئ اليوم بحوامل الرسم، ويرسم الفنانون المرخصون فيها البورتريهات والمناظر، في تقليد يعود إلى الإيجارات الرخيصة التي جذبت الرسامين إلى التل في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وحول الساحة أقدم بيوت القرية وكنيسة سان بيير، من أقدم كنائس باريس، المكرّسة عام ١١٤٧.

تزدحم ساحة تيرتر بحلول الظهيرة، لذلك يقترب منها المرشد عبر الشوارع الجانبية ويشرح كيف تتأمل الساحة دون أن تنجرف إلى الفخاخ السياحية، في نحو عشر دقائق. ومن هنا مسافة قصيرة سيراً إلى الجهة الشمالية من التل حيث يخف الزحام ويعود طابع القرية في شارع سان روستيك وبيوت شارع كورتو الريفية.

كرم كلو مونمارتر وشارع سان فانسان

على المنحدر الشمالي من التل حيث لا يذهب إلا قلة من الزوار، يتسلق كرم صغير زاوية شارع دي سول وشارع سان فانسان. غُرس كلو مونمارتر عام ١٩٣٣ لإنقاذ الأرض من البناء وإحياءً للكروم التي كانت تغطي التل في العصور الوسطى، وهو الكرم الوحيد العامل داخل باريس. ويُحتفل بقطافه كل أكتوبر بمهرجان قروي من المواكب والموسيقى، وتُفتح بواباته للزوار. وفي المقابل يقف بيت ريفي وردي بمصاريع خضراء، هو أقدم ملهى فني على التل، وكان يُلقَّب يوماً بملهى القتلة، حيث كان الرسامون والشعراء يجتمعون في مطلع القرن العشرين.

يتوقف المرشد هنا نحو عشر دقائق ليروي قصة الكرم والملهى، ثم يقودك عبر شارع سان فانسان وسلالم الجهة الشمالية وحدائقها. هذه هي قرية مونمارتر التي تفوّتها البطاقات البريدية: بيوت ريفية ولبلاب وقطط وصوت أجراس الكنيسة في الأعلى.

كنيسة ساكريه كور والإطلالة على باريس

تنتهي الجولة عند ساكريه كور، الكنيسة البيضاء على قمة التل على ارتفاع ١٣٠ متراً فوق نهر السين. بدأ بناؤها عام ١٨٧٥ تكفيراً وطنياً بعد حرب وانتفاضة عام ١٨٧١، واكتملت عام ١٩١٤ وكُرّست عام ١٩١٩. بُنيت قبابها الرومانية البيزنطية من حجر الترافرتين الذي يفرز مادة معدنية بيضاء مع المطر، فتزداد الكنيسة بياضاً كلما تقدم بها العمر. واستاء كثير من سكان التل منها بوصفها نصباً لهزيمة ثورتهم، ويشرح المرشد لماذا لا يزال بعض الأهالي يشعرون بذلك.

من الدرج أمام الكنيسة تمتد الإطلالة على باريس كلها، وينهي المرشد الجولة هنا بعد نحو عشر دقائق بنصائح عما تراه بعدها. دخول الكنيسة مجاني خلال مواعيد الفتح؛ أما الصعود إلى القبة فبتذكرة منفصلة. والقطار الجبلي ومحطة مترو أنفير على الخط ٢ على بعد دقائق في الأسفل.